So macht ein Wiener simples Wasser zum neuen Champagner

Sechs angesehene Sommeliers sitzen schweigend hinter einem Bewertungstisch. Ein Kellner füllt ihre Gläser nacheinander auf, und sie bewerten den Inhalt: Sie riechen daran, halten ihn gegen das Licht, schwenken ihn manchmal, nippen daran, spülen ihn zwischen den Wangen, schütten den Rest weg und vergeben eine Punktzahl.

Aber die Flüssigkeit ist kein Zinfandel oder Syrah. Stattdessen verkosten die Bonvivants hochwertige Wässer.

Die Preisträger 2025: Es gab auch Gold für Österreich

Der Wettbewerb bildete den Auftakt zum diesjährigen Fine Water Summit im schicken Stadtteil Buckhead in Atlanta, Georgia. Mit 1.100 Flaschen aus 35 Ländern ist es die größte Veranstaltung dieser Art.

Die versammelten Kenner – sie kommen aus Hongkong, Frankreich und Kalifornien – haben jeweils 975 Dollar für ein Wochenende mit Vorträgen und Verkostungen bezahlt, das von Michael Mascha, dem österreichischen Gründer der Gruppe. Der Wiener, der im texanischen Rio Grande Valley lebt, koordiniert die Veranstaltung.

Die meisten sind mittleren Alters, sehr feinschmeckerisch und ungewöhnlich fit. Viele gehören zu den 250 Wassersommeliers, die von Maschas Akademie ausgebildet wurden. In monatelangen Kursen haben sie gelernt, wie Mineralien den Geschmack von Wasser verändern, wie Kieselsäure das Mundgefühl beeinflusst und wie die Größe der Bläschen die Säure bestimmt.

Die Wasser schmecken so unterschiedlich wie Weine. Eines aus den Gletschern der Lofoten in Norwegen schmeckt tatsächlich wie geschmolzener Schnee. Ein anderes aus dem höchsten Vulkan der Anden in Peru ist bitter und salzig – nicht gerade der Favorit Ihres Korrespondenten.

Nico Pieterse, ein Sommelier, der einen Verkostungsraum am Westkap Südafrikas betreibt, kombiniert das erste gerne mit Sashimi und das zweite mit frittierten Speisen oder Sardellenpizza.

Während die Teilnehmer stille und sprudelnde Sorten probieren, kommt Michael Mascha mit einer besonders spektakulären Flasche vorbei. Der "Fromin" ist 15.000 Jahre altes Eiswasser aus der heutigen Tschechischen Republik. Darin schwimmen Goldflocken. "Ich bringe keinen Wein zu Partys, ich bringe das hier", sagt er, "danach will niemand mehr Champagner."

Mascha ist Lebensmittelanthropologe und sammelte Wein, bevor sein Arzt ihm davon abriet. Zehn Jahre lang, nachdem er auf edles Wasser umgestiegen war, wurde er gnadenlos verspottet: Bei einer Live-Fernsehsendung in Las Vegas bekam er Toilettenwasser zu probieren.

Dank seiner Missionierung bieten nun fast 40 Restaurants, darunter einige mit Michelin-Sternen, komplette "Wassermenüs" an. Junge Leute, die weniger Alkohol trinken, werden aufmerksam.

Doran Binder, ein überschwänglicher Sommelier mit blondem Bart, ist auf TikTok viral gegangen. Nachdem er eine marode Kneipe in der englischen Provinz gekauft hatte, entdeckte er, dass sein Land eines der "cremigsten" Wasser der Welt hervorbringt. Jetzt verkauft er es in trendigen Dosen im Abonnement.

Binder ist der Meinung, dass Wasserkonzerne die Menschen dazu bringen, vergiftetes Wasser zu trinken. Und dass Restaurants das gute Wasser oft ruinieren, indem sie es mit "chlorierten Eiswürfeln und einer verdammten Zitronenscheibe" servieren.

Der Gipfel wird von Lake gesponsert, einem Kryptowährungsunternehmen, das die Wasserindustrie dezentralisieren will. Die Wasserenthusiasten sind begierig darauf, dass mehr Menschen investieren.

Elena Berg, Sommelière und Umweltwissenschaftlerin an einer Pariser Hochschule, sieht in der Bewegung eine Möglichkeit, darüber zu sprechen, wie kostbar sauberes Wasser ist, da der Klimawandel den Zugang dazu bedroht. Für viele in Atlanta geht es an diesem Wochenende jedoch eher darum, die kleinen Freuden des Lebens zu genießen.

Der Südafrikaner Pieterse möchte scanbare Barcodes auf die Flaschen drucken, damit man beim Trinken das Plätschern des Wassers an seiner Quelle hören kann. So könnten die Kunden einfach die Tatsache genießen, dass sie etwas trinken, das einst auch ein Mammut getrunken hat.

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"From The Economist, translated by www.deepl.com, published under licence. The original article, in English, can be found on www.economist.com"