Der Luxuskonzern LVMH, unter dessen Dach Louis Vuitton und 74 weitere Edel-Marken vereint sind, ist in Turbulenzen geraten. Umsatz und Gewinn sinken, Aktionäre fordern Konsequenzen. Jetzt möchte Eigentümer Bernard Arnault das Ruder herumreißen.
Das neue 17.000 Quadratmeter große Gebäude von Louis Vuitton in Shanghai ist im wahrsten Sinne des Wortes das chinesische Flaggschiff der Luxusmarke. Das Gebäude, das als Geschäft, Restaurant, Museum und Werbetafel dient, hat die Form eines riesigen Bootes, dessen Rumpf mit dem unverkennbaren Monogramm-Print von Louis Vuitton verziert ist.
Für manche ist es auch eine Metapher für Louis Vuittons Muttergesellschaft LVMH, die in China und darüber hinaus ins Straucheln geraten ist. Ist es eine Superyacht auf dem Weg in vielversprechende neue Gewässer, fragt Flavio Cereda-Parin von GAM, einem Vermögensverwalter, oder "Titanic 2.0"?
Vier Jahrzehnte voller Übernahmen haben LVMH zu einem Luxusgiganten gemacht. Der Konzern besteht aus 75 unabhängigen "Maisons", darunter Modemarken wie Louis Vuitton und Dior, Spirituosenmarken wie Hennessy und Moët & Chandon sowie Uhrenhersteller, Hotels, Einzelhändler und mehr. Im vergangenen Jahr erzielten diese einen Umsatz von 85 Milliarden Euro, womit LVMH etwa viermal so groß ist wie die beiden anderen großen Konzerne der Branche, Kering und Richemont.
Sein Gründer, Bernard Arnault, war vielleicht der Erste, der erkannte, dass die Zusammenführung von Luxusmarken unter einem Dach erhebliche Skaleneffekte mit sich bringen kann, indem sie Verhandlungsmacht gegenüber Werbekunden, Vermietern und Lieferanten verschafft und dazu beiträgt, Talente anzuwerben und zu halten.
Allein in den letzten zehn Jahren hat Arnault, der als "Wolf im Kaschmirmantel" bezeichnet wird, einen legendären High-End-Juwelier (Tiffany & Co), eine Luxushotelkette (Belmond) und eine Premium-Gepäckmarke (Rimowa) verschlungen.
LVMH profitierte vom Boom der Luxusausgaben, der um die Jahrtausendwende einsetzte, als wohlhabende Mittelschichtskunden weltweit edle Kleider und teure Taschen in großen Mengen kauften. Laut dem Beratungsunternehmen Bain vervierfachten sich die weltweiten Ausgaben für persönliche Luxusgüter zwischen 2000 und 2023, als der Marktwert von LVMH mit rund 450 Milliarden Euro seinen Höchststand erreichte und Arnault kurzzeitig zum reichsten Mann der Welt machte.
Seitdem hat sich viel verändert. Am 24. Juli meldete LVMH, dass sein Umsatz im ersten Halbjahr 2025 gegenüber dem Vorjahr um 4 Prozent zurückgegangen ist, wobei der Nettogewinn um 22 Prozent eingebrochen ist. Die Käufer in Amerika und China, den beiden größten Märkten für Luxusgüter, schränken ihre Ausgaben ein. Die US-Zölle auf europäische Waren haben ebenfalls nicht geholfen.
Der Marktwert von LVMH ist im vergangenen Jahr um mehr als ein Viertel auf unter 250 Milliarden Euro gefallen. Hermès, eine Luxusmarke, die Arnault erfolglos zu kaufen versucht hatte und seitdem mit Neid betrachtet, hat LVMH als wertvollstes Unternehmen der Branche abgelöst, obwohl es im vergangenen Jahr nur einen Umsatz von 15 Milliarden Euro erzielte.
Um das Ganze noch schlimmer zu machen, wurde die Familie Arnault, die seit 2017 die Liste der reichsten Menschen Frankreichs anführte, auch vom Hermès-Clan entthront. Kann Arnault das Ruder noch herumreißen?
LVMH kann nicht alle seine Probleme auf das wirtschaftliche Umfeld schieben. Das Unternehmen hat in der Zeit nach Covid, als die Menschen ihre Kaufzurückhaltung aufgaben, die Preise enorm erhöht und damit einige Kunden verärgert. So hat sich beispielsweise der Preis für die Canvas-Tasche "Speedy 30" von Louis Vuitton seit 2019 mehr als verdoppelt, während der Durchschnittspreis für persönliche Luxusgüter in Europa laut der Bank HSBC um etwas mehr als 50 Prozent gestiegen ist. Nur eine Handvoll Designer, darunter Chanel und Gucci, haben die Preise stärker angehoben.
Eine Reihe von Skandalen hat zudem das Image einiger Marken beschädigt. Moët Hennessy, die Getränkesparte von LVMH, wurde kürzlich von ehemaligen Mitarbeitern wegen sexueller Belästigung, Mobbing und ungerechtfertigter Entlassung angeklagt (was das Unternehmen bestreitet).
Am 14. Juli stellte ein italienisches Gericht Loro Piana, ein Label von LVMH, das Kaschmirpullover für über 1.000 Dollar pro Stück verkauft, unter gerichtliche Verwaltung, weil es angeblich Lieferanten beschäftigt, die Arbeitsrechte verletzen.
Dior sah sich im vergangenen Jahr ähnlichen Untersuchungen ausgesetzt. Die Reaktion von LVMH war halbherzig: "Transparenz, Kontrolle und Management dieses gesamten Ökosystems können sich manchmal als etwas schwierig erweisen", hieß es kürzlich.
Arnault versucht, das Schiff in ruhigere Gewässer zu steuern. Neue Chefs wurden für die Bereiche Alkohol, Uhren und Einzelhandel eingesetzt. Die Ernennung von Jonathan Anderson zum neuen Kreativdirektor von Dior wurde von Modefans begrüßt. Einige Investoren befürchten jedoch, dass die Probleme der Unternehmen tief verwurzelt sind.
Eine Sorge ist, dass die jahrzehntelange Vermarktung von ausgefallener Kleidung und Accessoires nicht nur an Superreiche, sondern auch an lediglich wohlhabende Kunden die Marken von LVMH anfälliger für Konjunkturzyklen gemacht und ihr Image der Exklusivität beschädigt hat. Selbst Louis Vuitton, das Kronjuwel des Unternehmens, ist davon nicht verschont geblieben. Analysten von HSBC bezeichnen die Marke als "schizophren", weil sie versucht, neben extrem teuren Handtaschen und Reisegepäck auch Einstiegsprodukte wie Schokolade und Make-up zu verkaufen.
Die Aussichten für Moët Hennessy sind noch besorgniserregender. Angesichts sinkender Gewinne hat der Geschäftsbereich den Abbau von Tausenden von Arbeitsplätzen angekündigt. Analysten weisen darauf hin, dass junge Verbraucher weniger trinken als ältere Generationen und wenn sie trinken, dann eher weniger Cognac, der einen großen Teil des Spirituosengeschäfts von LVMH ausmacht. Der Wein- und Spirituosenbereich trägt mittlerweile weniger als zehn Prozent zum Betriebsgewinn von LVMH bei, was einem Rückgang von rund der Hälfte in den letzten zehn Jahren entspricht.
Im Gegensatz dazu ist Hermès, das sich weiterhin auf den Verkauf von Mode für die Superreichen konzentriert, weiterhin kräftig gewachsen. Sein Marktwert als Vielfaches seines Nettogewinns ist mittlerweile mehr als doppelt so hoch wie der von LVMH. Brunello Cucinelli, ein weiterer Anbieter von Ultra-Luxusmode, wird mit einem ähnlichen Vielfachen wie Hermès bewertet. Würde Louis Vuitton mit einem solchen Vielfachen bewertet, wäre das Unternehmen allein deutlich mehr wert als die gesamte Muttergesellschaft.
Dies hat einige dazu veranlasst, eine Aufspaltung von LVMH zu fordern. Am 25. Juli gab es Berichte, dass ein Verkauf von Marc Jacobs, einem Modelabel, das von einem ehemaligen Kreativdirektor von Louis Vuitton gegründet wurde, geprüft werde. Ein noch mutigerer Schritt wäre die Abgabe des angeschlagenen Getränkegeschäfts.
Diageo, Eigentümer von Marken wie Guinness und Johnny Walker, kontrolliert bereits ein Drittel von Moët Hennessy und hat in der Vergangenheit Interesse bekundet, den Rest von LVMH zu übernehmen. Das britische Unternehmen hat derzeit mit eigenen Gewinneinbußen zu kämpfen und hat sich kürzlich von seinem Vorstandsvorsitzenden getrennt, aber Analysten spekulieren, dass es einen Deal aushandeln könnte, indem es gleichzeitig sein Biergeschäft verkauft.
Der 76-jährige Arnault navigiert durch all diese Turbulenzen und plant gleichzeitig einen Führungswechsel. Er beabsichtigt eindeutig, das Unternehmen in Familienhand zu behalten. Alle fünf seiner Kinder arbeiten unter der Anleitung erfahrener Führungskräfte in verschiedenen Bereichen seines Imperiums.
Seine Tochter Delphine, die mit der Sanierung von Dior beauftragt wurde, ist seine älteste Tochter und das einzige seiner Kinder im Vorstand von LVMH, was sie zur wahrscheinlichsten Nachfolgerin ihres Vaters macht. Doch es gibt noch andere Möglichkeiten. Im Februar wurde Alexandre als stellvertretender Chef von Moët Hennessy eingesetzt. Im März wurde Frédéric die Leitung von Loro Piana übertragen.
Arnault weigert sich, Fragen zum Thema Nachfolge zu beantworten. Nachdem er vor drei Jahren die Altersgrenze für seinen Posten von 75 auf 80 Jahre angehoben hatte, erhöhte er sie Anfang dieses Jahres erneut auf 85 Jahre. Das könnte bedeuten, dass er warten wird, bis er das Unternehmen stabilisiert hat, bevor er die Kontrolle abgibt. Selbst dann fragen sich einige Investoren, ob es möglich ist, den Mann zu ersetzen, der die moderne Luxusindustrie geschaffen hat. Arnault hat noch viel zu tun, bevor er sich zur Ruhe setzen kann.
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"From The Economist, translated by www.deepl.com, published under licence. The original article, in English, can be found on www.economist.com"
